Признаться, когда на вопрос "Куда тебя свозить в этом году", матушка, не задумываясь, ответила: "В Вену", я несколько оторопел, так как ожидал "В Париж" (уж больно он нам обоим приглянулся). Ну делать нечего, оправившись от неожиданности, я взял себя в руки и пошел искать в папках с материалами по туризму адреса фирм, организующих вояжи в Австрию. Таковых в Петербурге оказалось не слишком много, так что выбор не слишком затянулся, однако в силу ряда обстоятельств в поездку мы смогли собраться только ближе к осени. В первых числах сентября путешествие воплотилось в визы, билеты и прочие документы.
Избранный нами вариант путешествия включал в себя 5 дней/4 ночи с автобусной обзорной экскурсией и последующей прогулкой по центру Вены с гидом. По размещению первоначально речь шла о 4-звездной гостинице, устроенной в историческом здании XIX века. Наобещали с три короба – какой будет весь из себя старинный отель с коврами, балдахинами, лепниной и дубовыми панелями – от вожделения у меня аж слюни потекли. Мы, значит, купились на россказни, а перед самым отъездом нам сообщили, что гостиница заменена. Нет, поселили нас вполне пристойно, в культурные 4 звезды NH Atterseehaus, что на улице Mariahilferstrasse, в десяти минутах ходьбы от Западного вокзала или в 20 от венского Ринга (1 и 2 остановки на метро, соответственно). Ничего не могу сказать, номер был двухкомнатный, все удовольствия тут как тут, даже микроволновка имелась в номере, а на этаже спортзал, и завтраки были хоть куда, включая выбор йогуртов и фруктов, а вот все равно осталась какая-то тягость, будто что-то этакое из поездки изъяли.
Посетовав немного на коварство турфирмы, мы не пали духом, и ранним сентябрьским утром отправились в дорогу. Родное "Пулково" донесло нас до Вены в полупустой "тушке", а австрийская столица встретила мелким, практически питерским дождем, как будто мы никуда и не уезжали из родных краев. Вся наша группа насчитывала в общей сложности 11 человек, так что и в салоне трансферного автобуса было где разместиться с комфортом. Спустя сорок минут девятеро из нас выгрузились в холле отеля, где выяснилось, что номера еще не готовы. Пришлось оставить вещи в холле и думать, чем заняться, так как через час (после того, как автобус вернется, завезя супружескую пару богатеев в другой отель) должна была начаться обзорная экскурсия по городу, входившая в программу тура. Мы только и успели обойти квартал, заглянув в пару магазинов – для разведки – как прибыл транспорт и мы начали "обозревать" Вену.
Ну что я могу сказать: самое интересное, что мы увидели за следующие два часа – знаменитый дом Хундертвассера, про который сопровождающая сказала пару слов и отвела 20 мнут на фотографирование. Дом действительно интересный, олицетворяющий попытку архитектора слить в гармонии человека и природу. Желающие познакомиться с сооружением поближе могут добраться до его так: доехать до станции метр Wien Mitte и оттуда на пройти на набережную Дунайканала, двигаясь по Marsergstrasse. На берегу остается найти кучу туристических автобусов и от их стоянки углубиться внутрь квартала на 100 метров.
Закончив с Хундертвассером, мы погрузились в автобус и поехали дальше по программе. Впрочем, поехали – сильно сказано, так как большую часть времени наш монстр либо стоял, либо мучительно пробирался по Рингу в окружении прочего транспорта. Вид из окна глаз совсем не радовал, так как из-за моросящего дождя пейзаж навевал только скуку. Не порадовал даже выезд к комплексу ООН, потому что в поле зрения попал Дунай, который оказался прямо не Дунай, а какое-то свинство. То ли дело дунайские набережные в Будапеште!.. Крупнейшая водная артерия Европы венского образца выглядела настолько непрезентабельно, что я тут же выкинул из программы речную прогулку. Читал, что красоты Дуная надо смотреть выше по течению, предприняв теплоходный вояж до Кремса или Мелька, но на тот момент не было возможности тратить целый день на эту затею. Может быть, как-нибудь в будущем…
Финальным аккордом всей экскурсии должен был стать вояж в Шенбрунн с посещением дворца.
Из-за пробок мы слегка опоздали к намеченному для посещения времени, так что поснимать дворец группе толком не удалось; всех загнали в здание и провели сорокаминутную экскурсию. Не стану пересказывать ее содержание, скажу лишь, что рассказ мне лично понравился, равно как и интерьеры, хотя Версаль, конечно, попышнее будет. По окончании культурной программы нам дали 10 минут на фотографирование парка, затем повели в автобус и "обзорка" завершилась.
По дороге в отель гид старательно склоняла туристов покупать дополнительные экскурсии и весьма преуспела – 9 человек купили поездку в Венский лес (понятно, кто были двое отщепенцев), и семеро – тур в Зальцбург (отказались те же двое плюс пара дам бальзаковского возраста, пожелавших больше времени уделить Вене).
Оказавшись в номере, мы разобрали вещи и переглянулись – с одной стороны, после раннего подъема, перелета и множества впечатлений хотелось на боковую. С другой – наше пребывание в Австрии можно было мерить буквально на часы, а отоспаться можно и дома. Проникнувшись этой мыслью, мы пересилили дремоту, спустились в холл, где приобрели карточку "Wien Pass". Подобные "друзья туриста" существуют во многих городах, и они подчас сильно выручают нашего брата. О венской карточке не скажешь, что это просто отличный выбор, потому что прижимистые, если не сказать жмотные, австрийцы в отличие от французов или англичан не включают в ее бенефиции бесплатное посещение достопримечательностей, давая лишь определенную, как правило, небольшую скидку. Например, посещение дворца Хофбург обходится в 9 евро вместо 10, круг на знаменитом венском колесе обозрения – 6,50 вместо 7.50 и т.д. Короче, 10 процентов от цены считается в этой стране достаточно большим кушем. Чуть ли не самая большая скидка полагалась за музей Дали – стоимость скащивалась почти в два раза (может, оттого, что сюрреализм смотреть людей калачом не заманишь?) Ладно, хоть городской транспорт включен в карточку целиком, а не в виде 10-процентного дисконта – при условии стоимости одной поездки в 1,5 евро недолго было бы вылететь в трубу. Есть, конечно, и альтернатива – билет "24 часа по Вене" за 5 евро, "72 часа по Вене" - 12 евро и даже экзотический "Билет для поездок во время работы магазинов" за 4 евро, да вот ведь какая штука – билет на трое суток всего на 4 евро дешевле "Wien-Card", так стоит ли отказываться от скидок в музеи? Таким образом, вопрос о потрате на нее 16.90 евро с человека был решен положительно; в холле отеля портье с любезной улыбкой обменял звонкую монету на картонный прямоугольник – наш пропуск в мир культурных сокровищ Вены на ближайшие трое суток. Те, кто соберется последовать нашему примеру, должны знать, что мало на лицевой стороне картонки написать день, месяц и год активизации – обязательно необходимо проштампелевать карточку в автомате общественного транспорта, который поставит на нее час начала пользования. Только тогда можно быть уверенным, что все в порядке. Хорошо, что мы об этом узнали заранее, так что поступили организованно - вписали в соответствующие места текущую дату, на входе в метро проставили время начала поездки и поехали "в ночное".
Конечно, имея спутником человека в годах, особо не разгуляешься, так что программа вечерней прогулки была самая простая – посмотреть город и попробовать попасть на какое-нибудь мероприятие. Увы, но как нам сказала гидесса на дневной "обзорке", концерты в Городском парке проходят только в летний сезон, а на фольклорный вечер, проходивший в Курзале, мы опоздали, и к нашему появлению веселье было в полном разгаре. Слегка огорчившись, мы решили развеять грусть, прокатившись с ветерком, сели в трамвай и отправились в путешествие по Рингу. Кольцо вокруг исторического ядра Вены обслуживают два маршрута – 1 и 2. Один идет по часовой стрелке, другой против нее. Если цель – осмотр города из окна, разницы куда ехать, в общем, никакой. Сделав круг с четвертью, мы вылезли возле Дунайского канала и углубились в улицы на задворках Святого Стефана. Побродив минут сорок без особой цели, мы решили, что получили достаточно впечатлений на первый раз и на метро вернулись в отель.
Утро нового дня было распланировано под прогулку по городу с гидом, входившую в стоимость тура. Соответственно, время с 10 до 13 прошло в неторопливом ползанье за табличкой экскурсовода.
Начав с похода по Mariahilfer strasse, группа постепенно спустилась к Музейному кварталу, затем оказалась возле памятника императрицы Марии-Терезии, после чего наступил черед площади у Хофбурга, откуда прогулка продолжилась по Kohlmarrt и Graben к собору Святого Стефана, внутри которого и завершилась. О художественных достоинствах экскурсии ничего сказать не могу, так как занят был фотографированием и видеосъемкой, а матушка, как оказалось, ничего толком не запомнила, хотя стиль работы гидессы ей очень понравился.
Посидев немного под сводами храма и пропитавшись духом высокого искусства, мы собрались продолжить знакомство с бывшей имперской столицей посещением резиденции австрийских монархов Хофбург.
Средоточие власти Австро-Венгрии нас несколько разочаровало; суть дворца можно охарактеризовать фразой "бедненько, но чистенько". Простые стены, без позолоты или лепнины, преследовали нас по всему зданию, а выставленные в парадных залах сервизы отнюдь не поражали воображение. Более-менее живой кусочек дворца оказался, понятно, покоями жены императора Франца-Иосифа баварской принцессы Елизаветы, она же Сисси, она же обожаемая венграми Эржебет, и это в ее честь назван один из будапештских мостов. Вот уж странная была супружеская пара – жена, любительница прекрасного, и сухарь-муж, считавший себя прежде всего чиновником, а потом уж мужчиной и все такое. Хороший штрих у семейному портрету: если Сисси завела в своих комнатах ванну, то ее благоверный расходы на мытье считал напрасной тратой денег.
Признаться, куда больше самого дворца нам понравилось собрание столового серебра на первом этаже – вот тут было где отдохнуть глазу. История музея серебра австрийского императорского двора уходит корнями в XV век; значительную часть экспозиции составляют предметы из приданого Сисси. Больше всего нам запомнился великолепный столовый сервиз из позолоченного серебра на 140 человек.
Закончив любоваться на ложки и кружки, мы продолжили изучение истории и культуры Австрии, перебравшись посредством подземки к Южному вокзалу, где разделились. Мне было интересно посетить Музей военной истории, а матушка предпочла отправиться во дворец Бельведер, в парке которого мы назначили встречу через два часа.
Хранилище военных доблестей Австро-Венгерской империи находится в глубине небольшого парка, как будто стыдливо скрыто деревьями. Я бы во всяком случае на месте жителей этой страны не стал бы лишний раз выставлять напоказ их "успехи" в ратном деле. Судите сами – турки в своей экспансии дошли до самой Вены, Семилетняя война ничем хорошим для австрийцев не кончилась, Наполеон их бил неоднократно, а уж в Первую мировую Австро-Венгрию отделали как бог черепаху. В силу этого музей вскользь упоминает, скажем, про Маренго, Ваграм и Аустерлиц, зато располагает массой батальных полотен и богатой коллекцией раззолоченных мундиров; одна из подвитринных табличек сообщает, что в конце XIX века на выставке в Париже австрийская военная форма получила приз за изящество.
Начав с осмотра второго этажа, чье содержимое повествует об истории XVII-XIX веков, я не рассчитал время, так что когда пришел момент спускаться к современности, музей начал закрываться, и в зал Морской славы (во как!) я не попал, зато исследовал раздел Первой Мировой войны, на входе в который стоит автомобиль, привезший кронпринца Фердинанда под пули, а внутри имеются, помимо прочего, всамделишный фанерный биплан с крестами на плоскостях, громадная гаубица крупповской стали, а также в особой витрине выставлены захваченный на Восточном фронте пулемет "Максим", да русская солдатская шинель.
Тем временем матушка осматривала художественные сокровища Бельведера, причем за полтора часа сумела обойти только верхний дворец, на нижний уже не оставалось времени, а ведь там тоже есть на что глянуть.
Встретившись в Бельведерском цветнике, мы прогулялись по парку, вышли к памятнику советскому солдату-освободителю и вскоре оказались возле здания Венской оперы. К сожалению, мы попали в нужное место позже, чем планировали, и сделали это совершенно напрасно – придя к кассе театра за два часа до начала спектакля, зритель получает шанс купить билет в партер всего за три евро. Нам же осталась только галерка за два евро. С чего бы такая дешевизна – спросят непосвященные… А с того, что за эту цену всю дорогу придется стоять. Отмечу, что самые захудалые сидячие места стоят на порядок дороже.
"Билеты в стойло", как я их окрестил, подразумевают свободное размещение – кто первый встал, того и тапочки. Зная об этом, мы поспешили внутрь здания, и поспели в общем вовремя, хотя самые удобные места наверху уже были заняты. Пришлось расположиться во втором ряду по левому краю, так что где-то с четверть сцены осталась "за кадром" – увы… Да, по дороге возникло неожиданное препятствие – капельдинеры сочли мою куртку неподобающей для посещения театра и велели от нее избавиться. Так я узнал, что сдать вещи в гардероб стоит 1 евро. "Его пример – другим наука" – коли идешь в приличное место, надо одеваться соответствующе.
В тот вечер давали "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха. Исполнение было превосходным, голоса божественными, оформление стильным. Пели, как и положено, на языке пьесы, то есть по-французски, но возле каждого кресла или стоячего места имелся маленький экранчик, на котором давался перевод либретто – на английском или немецком, так что мы были в курсе всех событий.
В антракте мы пошли осматривать здание, оставив на своих местах специальные отметки – так принято в Вене – коли видишь на поручне привязанную веревочку, значит, место занято. Внутренности театра оказались не чета отечественным образцам – в свое время за утилитарность Оперы архитекторов порицал сам австрийский император, отчего один из зодчих покончил с собой, а другой сошел с ума. В самом деле, разве их просили основное внимание уделять акустическим свойствам зала в ущерб эстетическим потребностям венского света? Где пространство для подъезда экипажей? где широкая лестница, по которой можно пройтись, блистая новейшими туалетами? где просторные фойе, чтобы фланировать? Ни о чем этом строители не позаботились, за что и поплатились.
Спектакль, начавшись в 18.30, продолжался почти четыре часа, так что под конец мы слегка притомились стоять, но ни один человек из зала не ушел, а свободных мест, даже стоячих не было и в помине. Мало того, по окончании оперы никто не бросился в гардероб или на выход: вся публика устроила десятиминутную овацию! Все впечатления от театра можно выразить так: "Великолепно! Сильно!"
Новый день принес новые хлопоты: нужно было много чего успеть. Перво-наперво мы отправились в дом-квартиру Моцарта, спрятавшуюся за Святым Стефаном. Тут нас постигло жестоко разочарование – в квартире было натурально шаром покати: ни мебели, ни вещей. Мы-то привыкли, что раз квартира Пушкина, значит тут же и его любимое перо, шкаф с книгами, кресло и т.п. Я, конечно, понимаю, что после смерти композитора много воды утекло, но демонстрировать голые стены все же как-то некультурно. Единственное развлечение для туристов, бродящих по холодным помещениям – висящие повсюду наушники, надев которые можно услышать хорошо знакомые мелодии музыкального гения.
Далее наш путь лежал в музей-квартиру Иоганна Штрауса, что расположена на Пратерштрассе. Признаюсь, мы несколько сомневались, стоит ли туда идти после фиаско с обиталищем Моцарта. Хорошо, что наш скептицизм не перевесил любопытство, и мы были вознаграждены – жилище Штрауса оказалось не чета моцартовскому. В нем были музыкальные инструменты, шкафы, партитуры и все, что полагается в мемориальной квартире. Больше всего мне запомнились смешные шаржи парижского происхождения и афиши на русском языке – "король вальсов" выступал с концертами в России.
От дома Штрауса мы прошли пару кварталов до парка Пратер, стремясь попасть к колесу обозрения. Большое Венское колесо, как официально называется аттракцион, крутится над городом больше сотни лет. Со дня своего открытия оно стало символом города, а его силуэт видно отовсюду, к чему располагают габариты сооружения – 64 метра в высоту. Цены кусаются по сравнению, скажем, с Парижем – 7,5 евро за взрослого и 3 за ребенка; семейный билет 2+2 обойдется в 19 монет.
Перед посадкой в деревянные кабинки посетители проходят по выставке истории Колеса; наиболее занятен зал, где в восьми стеклянных параллелепипедах устроены макеты-инсталляции, повествующие об истории Вены, начиная от римского аванпоста на Дунае вплоть до ужасов Второй Мировой войны. Движущиеся фигурки придают всем композициям выразительность – легионеры патрулируют береговую линию, строители собора Святого Стефана стучат молотками, кавалеры времен Марии-Терезии степенно прогуливаются с дамами. Нечто подобное было в свое время в Москве на ВДНХ.
Колесо совершает полный круг за несколько минут, так что надо очень постараться, чтобы успеть и панорамы посмотреть, и снять их как следует, особенно если учитывать наличие попутчиков, занятых аналогичным делом. Опять же, поэтому парижское колесо в саду Тюильри понравилось мне больше венского аналога, так как там мы с матушкой были в кабинке вдвоем.



Цветное стекло: цветное стекло, цветное стекло рынок.
Главная   |   Статьи   |   Информация   |   Достопримечательности   |   Новости